Trazo de escotes en papel micro

Bueno les voy a enseñar a como trazar escotes en forma U, V y cuadrada en papel micro.

Materiales:

-       1 pliego de papel micro

-       Plantillas, una de Trasero Espalda y otra de Delantero Frente de una playera

-       Un lápiz

-       Tijeras

-       Pegamento

Técnicas:

1.    Primero doblamos el papel micro de tal manera que las plantillas quepan.

2.    Después acomodamos las plantillas de la siguiente manera y trazamos su contorno con 1cm de distancia.

3.    Luego las recortamos, ya recortadas las desdoblamos, excepto la plantilla Delantero Frente, por que en esa vamos a trazar los escotes.



4    Empecemos trazando el escote U, para poderlo trazar, con el  lápiz trazamos desde el hombro hasta la mitad de la altura del escote, la mitad de una U.

5.    Luego el escote V, para poderlo trazar, con el lápiz trazamos desde el hombro hasta  la mitad de la altura del escote, la mitad de una V.

6.    Y al final  el escote cuadrado, para poderlo trazar, con el lápiz trazamos desde el hombro hasta la mitad de la altura del escote, como un tipo ángulo recto.



7.    Después a cada uno les recortamos el espacio sobrante, en este caso yo voy a recortar el escote cuadrado pero no se preocupen con los tres escotes es el mismo procedimiento a excepción de su trazo.

8.    Después trazamos las líneas de la cintura, para lograr esto  hay que poner un punto que marque la mitad de la cintura. Y así doblamos la platilla de tal manera que atraviese al punto, de tal manera que quede así:

9.    Luego ya que trazamos las líneas que determinan la cintura, es hora de unir las dos planillas, para lograr esto hay que doblar el centímetro que le trazamos de más a las planillas.

10.    Por ultimo las pegamos una con la otra y listo tenemos nuestras playeras con 3 diferentes tipos de escotes.

Escote en U

 

Escote en V

Escote tipo cuadrado

Trazo de lectura de figurín

Es la descripción desarrollada de un modelo que se va a confeccionar, este nos permite saber los detalles a tomar en cuenta para facilitar la elaboración de patrones, el corte de la prenda y la confección de la misma.

Antes de hacer la lectura de un figurín hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: tipo de persona, acto social y clase de tela. Proceso que debe seguirse para la interpretación de un figurín. Centrar el figurín por medio de una línea. Marcar con líneas las proporciones de altura: hombros, sisa, busto, cintura, cadera, rodillas y tobillos.

Leer un figurín

Escote: forma y profundidad.

Cuello: forma y tamaño.

Talle: hasta la cintura, imperio o a la cadera, etc.

Pinzas: lugar donde puede cambiarse, o pieza donde puede perderse.

Manga: recta, corta, tres cuartos, larga, aglobada, ajustada, semi ajustada, de pinza, quimono, raglán, etc.

Falda: corta, larga, recta, regular, irregular, con pinzas, tablas, rodetes, circular, maternidad, etc.

Transformar las plantillas.

Dibuje las plantillas con líneas auxiliares.

Proporciones las piezas entre sí con relación a la talla.

Numere las piezas y anote las claves respectivas: tela al hilo, doblez, etc.

Córtelas y transfórmelas en otro papel.

Marque márgenes de costura de acuerdo con la función que va a desempeñar, en las diferentes piezas del vestido.

Nota: antes de marcar los márgenes de costura prolongue con pequeñas líneas cruzadas los vértices.

Fuente de información: internet

http://www.conocimientosweb.net/descargas/article294.html

y de mi blog llamado Tecnología.

Trazo de manga tipo globo

En primer lugar para poder trazar un tipo de manga, primero hay que trazar la manga básica, pero antes hay que sacar medidas.

Hay que tomar las medidas para trazar el básico de manga y medidas extras que necesitamos para elaborar diferentes modelos.

Corto puño manga corta

Largo de manga

Contorno de puño manga tres cuartos

Contorno de puño manga larga

Antes de empezar el trazo básico de manga hay que conocer las partes de esta:

Partes de la manga:

La manga básica está formada por una sola pieza y sus partes son sisa, cabeza de la manga, centro delantero, parte posterior, costados y bocamanga. Observa el dibujo. En la manga larga encontramos la abertura que facilita la entrada y salida de la mano. El puño que es la pieza que se cose alrededor de la bocamanga. También encontramos unos piquetes que sirven para distribuir de manera equitativa la manga, evitando que quede torcida.

Posiblemente la sisa de manga quede un poco más grande al compararla con la sisa de la blusa, pero eso se hace con el fin de embonarla jalando un poco la sisa de la blusa en las curvas y haciendo que la manga tenga una buena caída. Lo ideal para una mejor presentación es que usted cierre costados de blusa y costado de manga y luego cosa la manga a la blusa. Este método aunque es más engorroso hace lucir mejor la blusa.

La parte delantera de la manga se identifica porque la curva de la sisa es más profunda.

 Ahora que ya sabemos como se conforman las mangas, podemos realizar el trazo de la manga básica a continuación los pasos:

1-    Trazar el largo de la manga de arriba hacia abajo por el doblez del papel.



2- De arriba hacia abajo por la misma línea de largo de manga medimos 1/10 de contorno de busto y en ese punto trazamos una línea horizontal.

Ejemplo: Si tú tienes de contorno de busto 100 cm entonces 1/10 de busto son 10cm.

Esta medida es la que forma la cabeza de la manga. Gracias a esta medida tenemos el largo exacto de caída de manga. Cuando la cabeza de la manga está muy larga tú debes de subir el brazo de la blusa en el costado.

3- Desde donde empieza el largo de manga del lado del doblez del papel en dirección a la línea horizontal antes trazada en forma inclinada medimos 1/2 de contorno de sisa. Esta mitad de contorno de sisa la saca así: (Sumamos total de sisa delantera mas total de sisa de espalda, el resultado lo dividimos entre 2 y le restamos 0,5cm) Y TRAZAMOS LA LÍNEA INCLINADA PARA UNIR LOS PUNTOS

4- RECTIFICAMOS LA MEDIDA DE LA LÍNEA INCLINADA Y ESTA MEDIDA LA DIVIDIMOS ENTRE 3.

5- PROCEDEMOS EN LA LÍNEA INCLINADA A HACER LAS CURVAS DELANTERA Y TRASERA CON COLORES DIFERENTES (GUIENSE POR EL DIBUJO).Las curvas se suben o se bajan aplicando 1cm hacia arriba o hacia abajo.

6- DONDE TERMINA EL LARGO DE MANGA MEDIMOS 1/2 DE PUÑO, TRAZAMOS UNA LÍNEA HORIZONTAL, UNIMOS FINAL DE LINEA INCLINADA Y MEDIDA DE PUÑO Y FORMAMOS EL COSTADO DE LA MANGA.

7- DAMOS AUMENTO PARA  ARANDELA O COSTURA EN EL PUÑO.

Para cortar el patrón de papel cortamos por puño, costado y la curva azul que es la que corresponde a la parte trasera de la manga. Luego abrimos el molde de la manga y cortamos la línea roja que corresponde a la parte delantera de la manga. HACEMOS PIQUETES PARA UNA COSTURA PERFECTA.

 AL PASARLA A LA TELA HACEMOS LOS AUMENTOS NECESARIOS PARA COSTURA. 1CM. EN CABEZA DE LA MANGA Y COSTADOS Y EN EL PUÑO   3-4 CM.

Observen que en la parte delantera de la manga la curva es más profunda porque la sisa de la blusa también es más profunda. Si se equivocan al coserla colocando la parte más curva hacia la espalda les saldrá defectuosa, así que tengan mucho cuidado.

Al hacer el modelo de manga de globo se usa el mismo procedimiento que usamos en el modelo de base de manga solo que ahora se ponemos bastante aumento al costado y puño justo.

Fuente de información: Internet      (blog de Stella)

http://www.elcosturerodestellablog.com/2008/02/patrn-detallado-de-bsico-de-manga.html





Cojín decorativo

Materiales

-       Franela en cantidad suficiente para tener dos veces el tamaño de cojín deseado más 8 cm.

-       Tijeras

-       Lápiz

-       Regla

-       Relleno para cojín de preferencia Deltrón, hule espuma, algodón, poliéster.    

Nota: no pueden se bolitas de polietileno ya que tendrá fugas a los lados del cojín.

-       Pinturas para tela, botones o listones para decorar el cojín.

Técnicas

1.    Para poder hacer un cojín decorativo primero hay que tener un trozo de franela limpia puede ser de la medida que ustedes quieran, pero es muy importante que le aumenten los 8 cm a esa medida. Para hacer el cojín la forma es lo de menos puede ser triangular, redondo, cuadrado, etc. En este caso lo les voy a enseñar a hacerlo cuadrado.



2.    Empalmen dos trozos de franela que quieran usar para su cojín los cuales van a ser el derecho y el revés. Tracen el cuadrado de la medida que deseen en uno de los trozos de franela con el lápiz.

 No es necesario que la tracen en los dos trozos, ya empalmadas manejaran los dos trozos de franela como si fuera uno solo hasta el paso donde amarraran las tiras. Después tracen el mismo cuadrado solo que ahora auméntenle los 8 cm a cada uno de los lados. Corten la figura alrededor del segundo trazo, es decir el que es más grande.

3.    Después corten tiras de 2 centímetros de ancho aproximadamente alrededor de la figura en los dos trozos empalmados de forma que las tiras queden iguales en ambos trozos. Después hay que cortar los cuadrados que se forman en las esquinas para que los nudos queden seguidos.

4.    Ya cuando tienen cortadas todas las tiras.

Tienen que empezar por un extremo a anudar cada tira con su pareja.

5.    Cuando solo les falte un lado por anudar.

Rellenen el cojín con el material de relleno.

6.    Una vez relleno el cojín.

Terminen de amarrar las tiras de tela hasta cerrar todo el cojín.

7. Por ultimo decoren su cojín con las pinturas de tela o con los botones o con listones, como ustedes gusten.



! Y LISTO TIENEN UN COJIIN DECORATIVO HECHO FACILMENTE A MANO !

Historia del pantalón

Los primeros pantalones solo eran un pedazo de tela con cordones para amarrarlos a la cintura.

Desde hace muchos años antes de cristo el hombre para taparse uso como vestido el taparrabo, el cual es un vestido masculino de una sola pieza, a veces sujeto al cuerpo con un cinturón. En ese tiempo el taparrabo estaba hecho con piel de animal.

Antes, con los griegos, y  en la época de Cristo el hombre empezó a usar las túnicas la cual es una prenda de vestir amplia y larga, con mangas, que cubre desde el cuello hasta las piernas. Es propia de las vestiduras antiguas. También se denominaba túnica a una ropa interior o camisa sin mangas o con mangas cortas. En la vestidura religiosa la túnica es una prenda de lana que se lleva por debajo de los hábitos. Durante esa época llegaron los romanos algunos usaban de vestimenta túnicas, pero como en los romanos se destacaron por sus guerras, la mayoría como era del ejercito usaba togas, las togas son iguales que las túnicas solo que las togas llegan a la rodilla, encima de las togas usaban un chaleco de cuero.

Después de esa época llego la medieval, en esta época los bárbaros introdujeron la costumbre del uso de bragas que cubrían las piernas, prendas semejantes a los pantalones, o las calzas, éstas adheridas a la pierna, bordadas y adornadas, ajustadas ambas en las pantorrillas, por medio de correas entrecruzadas. Los nobles las usaban de color rojo. Las túnicas, que antes carecían de mangas o las poseían muy cortas, ahora las anexaron. Se siguieron usando las capas de lana rectangulares (clámides) adquiriendo mayor amplitud. Los bárbaros usaban generalmente dos tonos de ropa, el lado izquierdo no era del mismo color que el derecho.  Para la guerra se usaban cotas de malla, sobre túnicas de lana, armaduras, escudos y yelmos de hierro, pues las luchas eran cuerpo a cuerpo, y cinturones para sostener las espadas. En cuanto a las mujeres, se hizo común el uso de faldas de forma cuadrada, con un agujero en la cintura y cuatro picos en el extremo inferior.

Después llego el Renacimiento  los hombres usaban mas que nada medias y encima como un tipo short bombacho, las medias fueron evolucionando, ya que anteriormente eran realizadas con tejido plano imitando la forma de la pierna, pero con la invención de la profesión de “tejedor”, se convirtieron en una prenda cómoda, ornando el tobillo. Las jarreteras (finas cintas anudadas por encima de la rodilla) eran las que sujetaban las medias.

El pantalón tal como se conoce actualmente apareció en 1930, su nombre se atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del Siglo IV y Patrón de Venecia.

Los movimientos feministas reclamaron el derecho de la mujer a vestir pantalones en su lucha por la igualdad con el hombre, con el paso del tiempo la sociedad se fue acostumbrando y en la década de los 60 era normal ver mujeres utilizando pantalones, ahora es más común verlas llevando pantalones que faldas.  En los años 60 la mujer uso pantalón debido a que los hombres iban a la guerra ellas tenían que hacer todo el trabajo de ellos, así que para poderlo hacer empezaron a usar pantalón. Las mujeres no usaban pantalón porque se creía que eran impuras, por leyes que establecía la iglesia, pues ella en aquel momento era quien tenía mas mandato. Quien fuera descubierta usando pantalón la apedreaban. E incluso hay países en los que a la mujer todavía no se le libera se usar falda, la siguen usando pero ya no es por cuestiones religiosas si no por políticas.

A continuación los diferentes tipos de pantalones:

Entubado

Recto

Campana

Palazzo

Bombachos

Falda pantalón

Ubicación de Persia y Mesopotamia actualmente

Persia

El nombre Persa proviene del latín Persa (e), y éste del griego Περσίς y Περσική; gent. El término Persa alude a una región histórica de Oriente Medio, al este de Mesopotamia, hoy en día Irán.

Mesopotamia

Mesopotamia (del griego: Μεσοποταμία, meso-potamía, ‘entre ríos’, traducción del antiguo persa Miyanrudan, ‘la tierra entre ríos’, o del arameo beth nahrin, ‘entre dos ríos’) es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak. El término alude principalmente a esta zona en la Edad Antigua. Sus gobernantes eran llamados patesi.

Los países que habitan Mesopotamia en la actualidad son Irak, parte de Irán y de Siria.